Ein Fluss, ein Boot, eine Band, ein prächtiges Feuerwerk am Ufer – Silvester wie es überall stattfinden kann. Dass ich in Pyongyang bin, kann ich an jenem Abend schnell vergessen.
Mal erfüllt die „DPRK“ alle Vorurteile, mal überrascht sie auch. Vier Tage bin ich bereits in einem Land, das ich nicht zu fassen bekomme. Mimik, Gestik, Zwischentöne sind nur kleine Anhaltspunkte, um hinter die Fassaden zu schauen. Der Interpretationsspielraum ist groß. Wir sehen immer das, was wir sehen wollen. Tatsächlich denke ich oft, das hier ist wie die DDR – nur krasser.

An jenem Silvesterabend auf dem Boot finde ich mich in einer Parallelwelt wieder, die wenig mit Pjöngjang und noch viel weniger mit der Land Nordkorea zu tun hat. An den Tischen vor der Bühne, auf der zwei Stunden vor Mitternacht eine Frauenband im Krankenschwester-Look auftritt, das wohl sexy wirken soll, sitzen ausländische Touristen und Nordkoreaner, die es sich leisten können. Über Preise spricht man hier nicht. Eigentlich war vorgesehen, den Abend auf dem nahen Kim Il-sung-Platz zu verbringen, doch die angekündigten -16 Grad ließen Lim und Song Guk gemeinsam mit ihrer Agentur Alternativpläne schmieden, die uns einen wohlig warmen Abend mit Blick aufs nächtliche Feuerwerk bescherten. Es floss viel Alkohol, es gab fast Schlägereien und es fielen auch Masken. Einen Moment blitzte das fast Unmögliche durch und es bröckelte die Fassade. Aus Marionetten wurden Individuen. Und das war vielleicht der größte Moment in dieser skurrilen Nacht, die uns je nach Perspektive ins Jahr 2020 oder auch Juche* 109 führte.

(*Der Juche-Kalender wurde 1997, drei Jahre nach Kim Il-sungs Tod, in Nordkorea offiziell eingeführt und gilt seither parallel.)

Im Herzen von Pjöngjang: Wo Kim Il-sung-Platz und Juche Turm auf einer Achse liegen

Wir stehen am Kim Il-sung-Platz am Westufer des Taedong-gang. Eifrig werden Mauern aus Eis und Schnee aufgebaut. Dahinter entstehen Eisskulpturen. 10 Euro Eintrittsgebühr wird man später vom ausländischen Besucher dafür verlangen, wenn die Kunstwerke abends illuminiert sind. Es ist Silvester, der letzte Tag des Jahres soll auch der Kälteste sein. Wir versuchen daher nach jedem Außenbesichtigungspunkt auf unserer Agenda kleine Aufwärminseln einzubauen. Jetzt heißt es mal wieder „Café Sacher“ – wer in Pjöngjang Kaffee trinken will, wird wohl um diese Adresse nicht drum herumkommen. Eine Handvoll Tische, ein Tischkicker und eine vielversprechende Kaffeemaschine zieren den kleinen Raum neben dem repräsentativen Platz, der von der großen Studienhalle des Volkes, mehreren Ministerien und der Zentrale der PdAK umringt ist und als erste Adresse für die riesigen Paraden gilt. Fenster gibt es, wie auch in den anderen Restaurants, die wir besuchten, keine. Eine Melange, Cappuccino, Kaffee Latte… alles bestellbar, einst gab es wohl sogar Sachertorte, doch Kuchen sind nicht mehr im Programm.

Auf der gegenüberliegenden Flussseite des Taedong-gang streckt sich der 170 m hohe Turm der Juche-Ideologie in den Himmel und bildet eine städtebauliche Achse mit dem repräsentativen Platz. Man vergleicht das Ensemble hinsichtlich Architektur und Funktion oft mit dem Pekinger Tian’anmen-Platz.

Das Wahrzeichen von Pjöngjang wurde anlässlich des 70. Geburtstags des Präsidenten Kim Il-sung errichtet. Diese Lebensjahre spiegeln sich in den 70 Stufen wider. Mit dieser Symbolik der Zahlen wird fast in allen Gebäuden gespielt, die Kim Il-sung erbauen ließ. Im Eingangsbereich befinden sich Widmungstafeln von weltweiten Anhängern der Juche-Ideologie. Nachts wird der Turm angestrahlt und die Fackel von innen mit einem Flackereffekt rot beleuchtet, während weite Teile der restlichen Stadt im Dunkeln liegen.

Hinter dem Turm taucht schnell Militär auf, das uns vertreibt. Fotografieren ist natürlich mit ihnen im Bild nicht erlaubt, aber spazieren ebenso wenig, denn um den Turm herum wurde wohl schon die Pyrotechnik für den Silvesterabend vorbereitet, und „davon“ sollen wir uns fernhalten. Eigentlich kann man auch gegen eine Gebühr von 5 EUR nach oben, doch die Aussicht ist es heute nicht wert, meint Lim. Und ihrem Wort folgen wir – immer.

Am Monument der Parteigründung

An einem anderen Denkmal lässt es sich ungestörter verweilen. Drei übergroße Fäuste halten Hammer, Sichel und Pinsel in den Himmel. Mit diesem 50 m großen Monument (die Zahl symbolisiert den 50. Geburtstag der Partei)  huldigt man den Arbeitern, Bauern und Intellektuellen und damit der Partei der Arbeit Koreas, die diese drei zentralen Elemente in ihrem Symbol trägt. Umschlossen werden diese von einem Steinring mit 50 m Durchmesser, der die Einheit des nordkoreanischen Volkes darstellt, das sich geschlossen um die Partei reiht, wie die lokale Führerin mit vollem Stolz erklärt. Lims Gesichtszüge ziehen sich immer zusammen und ihre Stimme verliert an Kraft, wenn sie sich mit bloßen propagandistischen Übersetzungen beschäftigen muss, das fällt mir bei jedem Mal mehr auf, wenn sie neben einer strahlenden lokalen Führerin steht, die inbrünstig alles Mögliche über Kim Il-sungs und Kim Jong-Ils Größe zum Besten gibt. Tatsächlich schafft man allein mit dem Visuellen der Prunkbauten, sich ziemlich klein zu fühlen. Die Erzählungen sind somit nur noch Garnitur. Ein Park umschließt die Anlage, in dem Kinder und Erwachsene Badminton spielen. Dahinter liegen zwei rotfarbene und stufenförmige Wohnblöcke, die bei Frontalblick auf das Parteigründungs-Denkmal symmetrisch wehenden Flaggen nachempfunden sind.

Täglich tauchen wir – wie hier auch – in Souvenirshops und Restaurants der Stadt ab – Adressen hierzu bleiben mir verborgen. Meist gibt es eine junge Frau im traditionellen Kleid, über dem sie wegen der winterlichen Temperaturen einen Mantel trägt, die uns das Licht anmacht, wenn wir den Souvenirshop betreten. Postkarten, Bücher, T-Shirts, Alkohol….es sind die immer gleichen Artikel, die in Vitrinen präsentiert werden. Kalt ist es in den Räumen. Wenn wir die Räume verlassen, wird das Licht gleich gelöscht und wahrscheinlich auch die Heizung abgedreht.

In Restaurants läuft es noch ein Stück konspirativer ab. Diese sind nämlich meist nicht von außen offen erkennbar. Nicht selten muss man erst durch einen Souvenirshop gehen, was schon ein Indiz dafür ist, wer in diesen Restaurants speist. Darüber hinaus liegen sie fast immer auf der 1. Etage versteckt – Fenster gibt es kaum. Und sollte es Fenster geben, sind sie mit Jalousien verdeckt. Das Essen selbst ist so gut und reichlich (eben koreanisch), dass man sich nach vielen Reportagen über die hungernde Landbevölkerung Nordkoreas doch selbst in seinem Tun hinterfragt. Nachdem wir immer wieder darauf beharren, ein Kaufhaus zu besuchen, werden wir in einen chinesischen Kettenladen geführt. Hier gibt’s alles – meint Lim stolz, und tatsächlich denke ich bei dem Anblick dieses Ladens an unsere früheren Intershops und Delikatläden. Das Besondere gibt es durchaus, hat aber seinen Preis. Tatsächlich fragt uns Lim schmunzelnd, warum Deutsche eigentlich immer so erstaunt sind, dass sie in Nordkorea auch Bananen haben.

Große Studienhalle des Volkes – und von der bizarren Buchauswahl

An diesem letzten Tag des Jahres ist kaum noch ein Student hier, entschuldigt sich Lim. Tatsächlich sind es eher Touristengruppen, die sich in diesem riesigen Prunkbau verlieren, der 30 Millionen Büchern Platz bietet. 600 Räume erstrecken sich über zehn Etagen und eine Fläche von insgesamt 100.000 qm. Wir sind fasziniert von dem Gebäude, aber auch von dem, was man uns so zeigt.

Man unterscheidet hier die Sozial- und Naturwissenschaften, informiert uns Lim, während sie eine Tür zum Lesesaal öffnet. Hier wird sie uns gleich fröhlich gestimmt „Oma, die Miethaie und ich“, „Lübeck gestern und heute“, „Fräulein Pop und Mrs Up“ sowie Heines „Deutschland. Ein Wintermärchen“ auf den Tisch legen. Tatsächlich erzeugt diese Auswahl auch bei mir ein Schmunzeln. Adorno, Habermann … was weiss ich, was ich hier erwartete. Auf jeden Fall nicht das. Wir treten in einem anderen Raum, dem „Internationalen“, an ein Regal. Hier sollen Fächer nur deutsche Literatur zeigen… Goethe, Schiller… Fehlanzeige, stattdessen ein Kochbuch von Hannelore Kohl. Wir sind irritiert. In diesem Regal steht nichts, was man als große deutsche Literatur bezeichnen könnte. Wir ziehen weiter durchs Gebäude und landen in einem Raum, in dem man Tonträger ausleiht. Auch hier, komische Schlager und nichts was man kennt.

Mansudae-Kunststudio: Wo Tiger- und Propaganda-Kunst entsteht

Nach dem Ausflug in die Literatur geht’s weiter mit den schönen Künsten des Landes. Eigentlich sollten wir heute die Filmindustrie Nordkoreas kennenlernen, doch diese wurde durch einen Besuch des Mansudae-Kunststudio im Stadtteil P’yŏngch’ŏn-guyŏk ersetzt. Wer eine Nordkorea-Reise bucht, muss sich immer auf Änderungen einstellen. Das Kunststudio ist die größte und bedeutendste Kunstproduktionsstätte Nordkoreas. Viele Skulpturen und Gemälde stammen von hier. Das Studio mit seinen 13 Kreativgruppen und sieben Fabriken beschäftigt etwa 4000 Angestellte, darunter etwa 1000 ausgebildete Maler, Bildhauer und weitere Künstler.

Vor der  Statue von den beiden verstorbenen Kims werden bereits wieder Blumen abgelegt. Die Künstler sind an diesem Silvestertag schon fast alle in Urlaubsstimmung, ihre Ateliers verschlossen. Zwei Künstler findet der lokale Führer dann doch noch, die mit uns sprechen und sich fotografieren lassen. Der Maler Kim Chol hat sich auf Tiger spezialisiert. Harmlosere Motive könnte man uns fast nicht präsentieren. Ergänzt werden diese durch wunderschöne Landschaftsgemälde, die an den Wänden hängen. Dabei hätte mich die Entstehung der Propaganda-Poster doch viel mehr interessiert.

Als nächstes wird uns der Töpfer U Chol Ryong vorgestellt. Typische koreanische Keramik, die als „Koryŏ-Seladon“ bezeichnet wird und erstmals während der sogenannten Koryŏ-Zeit (918—1392) hergestellt wurde, wird hier heute wieder produziert. Das koreanische Wort für Seladon, ch’ongja, bedeutet „bläuliches Porzellan“. Das Besondere ist seine farbintensive, glänzende blaugrüne Glasur. Die Aufträge der Künstler kommen wohl selbst aus dem Ausland, meist China ergänzt man schnell. Ob man das alles auch in Südkorea hat, wisse man nicht. So oft wir hören, dass man ein Volk sei, bei den Errungenschaften und Besonderheiten spielt aus nordkoreanischer Perspektive Südkorea keine Rolle.

Vor der Stadt: Zu Besuch im Mangyongdae Geburtshaus von Präsident Kim Il-sung

12 km vor Pjöngjang hält das Auto inmitten einer grünen Idylle, die willkommene Abwechslung zu der grauen und pastellfarbenen Hochhauskulisse der Hauptstadt bietet. Vögel zwitschern, trotz der winterlichen Kälte. Wir spazieren durch einen Park, in dem das Geburtshaus Kim Il-sungs liegt. Natürlich werfen wir auch einen Blick in das schlichte Bauernhaus samt Stallung und erhalten in aller Kürze von der lokalen Führerin die wichtigsten Fakten geliefert. Viel interessanter ist nach diesem informativen Tag der entspannte Blick über die Stadt. Diesen kann man von der Aussichtsplattform auf dem Mangyong-Hügel, dem Hügel der zehntausend Aussichten, genießen. Der Rundum-Blick ist erfrischend – endlich erfasst mein Auge wieder Weite, die dennoch nicht weit genug reicht. Die Freiheit ist anderswo – hinter dem Horizont, der immer Dunst verhangen ist.

Ausstellung der drei Revolutionen oder die Errungenschaften Nordkoreas auf einen Blick

Zurück in der Stadt sollen uns noch einmal die Errungenschaften Nordkoreas nahe gebracht werden. Stolz zeigt die lokale Führerin in der Ausstellung der drei Revolutionen (die für die Begriffe Ideologie, Technik, Kultur stehen), wie Nordkorea seine Energie gewinnt. Lim übersetzt „blau“ steht auf der Karte für Wasserkraft, „rot“ für Wärmekraft, grün… und dann ziehen die beiden Damen tuschelnd weiter. Doch der gelbe Punkt auf der Karte bleibt unerklärt. Ich frage Lim, wofür dieser eigentlich steht und im selben Moment könnte ich mir direkt auf die Zunge beißen, denn wieder vergesse ich, wo ich mich gerade befinde. Lim weicht aus. Dann senkt sie die Stimme und nuschelt „Atomkraft“. Es ist der letzte Programmpunkt, den wir 2019 noch auf unserer Liste haben. Die Dame, die uns als letzte zwei Touristinnen 2019 geduldig durch zwei der sechs riesigen Hallen führt und uns die wirtschaftlichen, technischen und kulturellen Errungenschaften ihres Landes mit leidenschaftlicher Stimme und Gestik anpreist, bekommt davon nichts mit. Sie strahlt weiter und erklärt uns, wie der Bergbau bei ihnen funktioniert. Dann schauen wir uns Autos aus Eigenproduktion an. Auf den Straßen findet man aber auch ausländische Karosserie, gibt Lim zu, als ich meine Skepsis zeige.

Die Hallen Allgemeine Einführung, Elektronik und Automatisierung, Schwerindustrie, Agrikultur, Klassenkampf und Lichtindustrie haben leider nicht alle ihre Tore geöffnet, denn tatsächlich würde mich eher der Besuch des futuristischen, dem Saturn nachempfundenen Planetariums interessieren oder gleich der Pavillon „Klassenkampf“. Stattdessen überqueren wir den Platz zwischen den Gebäuden und steuern den übersichtlichen Komplex Agrikultur an, wo uns Äpfel und alles rund um Tierhaltung erwartet. Mein Kopf hat sich längst verabschiedet, doch mein Körper muss noch funktionieren, denn diesen Abend werden wir bis in die frühen Morgenstunden auf dem Boot Taedong in das neue Jahr hinein feiern und die nette Führerin verabschiedet uns mit einem herzlichen „Alles Gute fürs neue Jahr.“ Was soll man ihr wünschen? Ich weiss nicht einmal, ob das Heruntergebetete reine Fassade ist oder ob sie den Stolz im Herzen trägt. Man sollte nicht alles, was man sieht, anzweifeln.

Neujahrstag am Großmonument Mansudae

Menschenmassen sind bereits morgens um 10 Uhr nach dieser Silvesternacht auf den Beinen. Die Macht und Ominipräsenz des Staates zeigen sich in der Größe der Monumente wieder. Auch das Großmonument Mansudae zählt dazu. An wichtigen Tagen und allen Feiertagen kommen zahlreiche Menschen hier zusammen, um Blumen zu Füßen von Kim Il-sung und Kim Jong-il abzulegen. Es ist das erste, was ich 2020 tun werde, ein bisschen seltsam erscheint mir dieser Gedanke schon, als unser Auto auf dem Parkplatz in Nähe des Mansudae-Denkmals hält. Für je 5 EUR kaufen wir Blumensträuße – eine Auswahl haben wir nicht. Frisch sieht das, was die Folie straff zusammenhält, auch nicht mehr aus. An uns ziehen Armeetrupps vorbei. Musik tönt über den Platz vor den überdimensionalen Bronzestatuen der beiden Kims. Wir legen unsere Sträuße ab, machen die obligatorische und inzwischen geübte Verbeugung und dürfen dann auch fotografieren. Wieder erwarte ich Anweisungen, wieder bleiben sie aus. Egal welchen Winkel man nimmt und dass Armee sich auf den Fotos befindest, über den Aspekt wird inzwischen auch hinweggesehen. Neben dem Denkmal kehren Trupps mit Besen den Boden rein und wecken mein Interesse. Ich zögere, fotografiere nicht. Lim meint, ich könne dies ruhig filmen, das sei keine Arbeit, sondern ein Neujahrsritual. Alles was hier passiert, liegt im Auge des Betrachters, birgt eine Doppeldeutigkeit in sich.

Auf dem Friedhof der Revolutionshelden

Dann finden wir uns vor dem Friedhof der Revolutionshelden wieder. Die Sonne bringt die vertrockneten Sträucher zum Leuchten. Schneereste liegen auf dem ausgedörrten Gras, das die strahlend weißen Gräber der gefallenen Soldaten im Kampf gegen die Herrschaft des Japanischen Kaiserreichs umgibt. Junge Gesichter zieren die Steine – 23-25 Jahre alt waren fast alle Männer, die ihr Leben im Krieg ließen. Die lokale Führerin hat uns versetzt und so laufen wir selbst ein wenig durch die Reihen. Es gibt keine anderen Besucher, die die Ruhe dieser Gedenkstätte stören.

Wie zuhause – Die Berliner U-Bahn rollt in Pjöngjang

Endlos erscheint die Fahrt auf der Rolltreppe, die an der Puhung (Gedeihen)-Station in 100 m Tiefe führt. Musik schallt durch die Lautsprecher. Anders als bei uns bewegt sich niemand auf den Treppen. Starr lassen sich die Nordkoreaner hinauf rollen, während ich in der Tiefe verschwinde.

Der Grund für die Tiefe des U-Bahn-Netzes wird damit erklärt, dass die Stationen im Kriegsfall als Bunker herhalten können. Über den Bahnsteigen hängen imposante Kronleuchter. An den Wänden begegnet mir sozialistische Ästhetik. Ein Zug fährt ein und ich wähne mich, würde ich das klassische Ambiente mit Kronleuchter und Marmor auf dem Bahnsteig ausblenden, in Berlin. Alte U-Bahnen der BVG – nur mit einem veränderten Anstrich – rollen hier noch auf den Schienen. Kritzeleien an den Fensterscheiben deuten auf die Herkunft hin. Schaffnerinnen kümmern sich um den geordneten Ein- und Ausstieg. Im Waggon dann Berlin-Feeling, nur das Konterfei der Kims am Ende des Waggons erinnert mich wieder daran, wo ich bin.

Fünf Stopps weiter erreichen wir die Käson (Triumph)- Station: Auf Bildschirmen zeigt sich nordkoreanisches Fernsehen, eingefasste Zeitungen ziehen die Aufmerksamkeit der Fahrgäste auf sich. Wieder am Tageslicht erstrahlt der Triumphbogen vor uns. Wir sind nicht nach Paris gereist, auch Pjöngjang hat sich zum Anlass der Befreiung von Japan einen Nachbau des Arc de Triomphe gegönnt – selbstverständlich ist dieser größer als das Original – um ganze drei Meter überragt er das französische Bauwerk. Der somit höchste Triumphbogen der Welt dient dem Gedenken an die Rückkehr von Kim Il-sung aus dem sogenannten Vaterländischen Befreiungskrieg. Für 5 Euro gelangt man mit einem Fahrstuhl nach oben und erfreut sich von hier einem wunderschönen Blick über das Kim-Il-sung-Stadion, den Moran-Hügel und den Hochhäusern der Stadt. Unsere Guides lassen uns mit diesem Blick allein. Keine Erklärungen, keine überflüssigen Worte.

Neujahrsspaziergang und Tanz im Moranbong-Park 

Hinter dem Kim Il-sung Stadion schlittern wir auf glatten Wegen durch den größten Park der Stadt. Im Sommer soll hier gegrillt werden, doch heute geht nur eine Handvoll Einheimischer spazieren oder tanzt im Park. Von der Plattform auf dem Hügel genießen wir erneut eine schöne Aussicht über die Stadt. Auf unserem Rückweg ertönt Musik und eine Gruppe älterer Menschen tanzt genüsslich unter einem Dach neben einem Teich. Dieses Bild erinnert mich an China. Es sind diese seltenen Momente, die den Menschen ein Strahlen in die Gesichter zaubern. Es ist einer der wenigen auf mich authentisch wirkenden Augenblicke in diesem Land. Die tanzenden und lächelnden Menschen verzaubern die sonst so kalte Atmosphäre dieser Wintertage. Jeder bewegt sich anders, jeder ist auf der Tanzfläche individuell und nicht mehr Teil eines Ganzen. Sie müssen nicht funktionieren, weil es ihnen vorgegeben ist, diese Zeit wollen sie genau so funktionieren, wie ihre Arme sich in die Luft schwingen und die Beine zu einer Drehung ansetzen. Musik und Tanz füllt den Park – dieses Glück am Neujahrstag ist universell. Adrian und ich reihen uns in diesen lustigen Ausdruckstanz ein und ernten viel Schmunzeln. So nah sind wir selten den Nordkoreanern gewesen.

Zum Teil 1: Nordkorea Diary – Pjöngjang, eine Insel
Zum Teil 3: Nordkorea Diary – Im Myohyang-Gebirge

 

Dieser Beitrag ist Teil 2 zu meiner privaten achttägigen Reise nach Nordkorea zum Jahreswechsel 2019/20. Ich versuche das zu beschreiben, was ich sah und fühlte. Eine politische Bewertung nehme ich nicht explizit vor. 

Ich sitze im Transit in Peking. Körper und Geist befinden sich in einem undefinierbaren Raum. Der Jetlag tut sein Übriges. Die Fülle, die mich in Peking schlicht überrollt, wird bald einer Leere weichen. Diesen Hohlraum will ich mit Gedanken füllen. Keine Reize die mich ablenken könnten. Das klingt kontemplativ – ein bisschen nach Kloster. Davon bin ich jedoch weit entfernt. Dennoch führt mich die vor mir liegende Reise hinter Mauern.

Mit 2000 EUR in der Hosentasche durch Peking

Mit knapp 2000 EUR bar in der Tasche laufe ich an jenem zweiten Weihnachtsfeiertag völlig übermüdet durch die Straßen Pekings. Ich bin seit mehr als 24 h auf den Beinen. Für jeden Kriminellen wäre ich in diesem Zustand ein einfaches Opfer. In einer kleinen Seitenstraße in der Nähe des Ritan Parks liegt eine Einkaufspassage, in die sich wohl nur wenige Touristen verirren. Hier liegt im Untergeschoss das Yi Beiping Beijing Story Restaurant, in dem ich mit Ri Jong verabredet bin. Er wird mir bei einem Essen mein Visum gegen eine Gebühr von 50 EUR aushändigen und außerdem muss ich die Tourgebühr Cash auf die Hand zahlen. Kaum habe ich am Tisch Platz genommen, als er auch schon das Geld verlangt. Worte sind an dieser Stelle überflüssig. Wer nach Nordkorea reist, macht automatisch Geschäfte mit der Regierung. Das kann man sich nicht schönreden. Mein Pass wäre zunehmend ein Spiegelbild der „Achse des Bösen“, gäbe es für diesen Trip einen Stempel, anstatt eine Visum-Einlegkarte, die man bei Ausreise wieder abgibt.

Einreise nach Nordkorea

16.14 Uhr zeigt der Uhrzeiger, als meine Maschine von Air Koryo nordkoreanischen Boden berührt. Eine leichte Schneedecke überzieht die Landschaft, in der Menschen mit Pelzmützen laufen. Auf dem Flughafen herrscht gähnende Leere. Viele Ziele sind es auch nicht, die die schlechteste Airline der Welt, wie sie oft genannt wird, anfliegt. Peking, Wladiwostok, dann hört es auch schon auf.

Meinen Namen wolle er wissen. Es fällt mir schwer, die Frage auf Englisch zu verstehen. Als ich deutlich Madlen sage, huscht ein Lächeln über das Gesicht des Immigration Officers. Ich bin eine der ersten Touristen unseres Fliegers, die als nächstes durch den Zoll geht. Ungefragt strecke ich der Mitarbeiterin Handy, Kamera und mein ausgefülltes Zollformular entgegen, auf dem ich den gesamten Kofferinhalt von der Unterwäsche bis Kosmetik notiert habe. Meine Uhr? Hat sie Bluetooth? Nervös zeigt die Dame immer wieder auf mein Handgelenk. Sportuhren machen sich verdächtig, soll ich noch häufiger in den nächsten 8 Tagen feststellen. Bedingt durch den Andrang hinter mir – die Silvestertouren der anderen Anbieter erfreuen sich wohl großer Beliebtheit – lässt die Dame von mir ab und händigt mir freundlich mein Handy und meine Kamera aus. Ich bin erstaunt, der erwartete Blick in meinen Koffer bleibt aus. Mehrfach hatte ich „Die Zeit“ durchgeblättert, paranoid, doch eine kurze Notiz über den nordkoreanischen Führer Kim Il Un übersehen zu haben, denn Berichte über das Land ebenso wie Reiseführer dürfen nicht „eingeführt“ werden.

Zwei Guides erwarten mich in der Vorhalle des sauberen und durchaus repräsentablen Flughafengebäudes. Ohne sie findet keine Reise nach Nordkorea statt. Lim verfällt in freundlichen Smalltalk, Song-Guk wird mich hingegen sofort nach meinen Reisen und meinem privaten Umfeld fragen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass er die Antworten schon kennt. Und in diesem Moment geht der Film an. Ich bin in Nordkorea, und mein Ur-Vertrauen weicht einer ungesunden Skepsis. Journalisten sollten sich nicht zu diesen Touren anmelden, hieß es vehement. Die Erfahrung sagt, dort wo Journalisten nicht erwünscht sind, steht die Tür für Blogger auch nicht sonderlich weit offen. Es bedarf nur eines Checks im Internet. Bilder poppen im Kopf auf, die durch das, was wir über das abgeschotteste Land wissen, geprägt sind. Nur zwei Menschen erzählte ich von meinen Nordkorea-Plänen im Vorfeld der Reise und beide Male bekam ich als erstes Feedback den Namen „Otto Warmbier“ entgegengeschmettert. Natürlich hätte man mir aus politisch korrekter Sicht noch ganz andere Vorwürfe bezüglich dieser Reise machen können, sie alle bin ich jahrelang durchgegangen, um mich am Ende doch für einen Blick in dieses Land zu entscheiden. Drei Wochen vor Reisebeginn buchte ich erst die Tour. Von da an las ich nichts mehr über Nordkorea, in der Hoffnung, unvoreingenommener an  das Land rangehen zu können. Doch das ist nur eine Illusion. Anspannung ist mein Begleiter, zumindest am Beginn der Reise.

Zwei weitere deutsche Touristen begleiten mich in den ersten Tagen, am Ende bin ich mit Lim und Song Guk allein. In den folgenden 45 min im Auto stadteinwärts werde ich mich am Verhalten dieser beiden orientieren, nicht zu viele Fragen stellen, fotografieren, nur wenn sie dies auch tun. In einer Diktatur überlebt man durch Anpassung. Antrainiertes Verhalten aus meiner Kindheit wird abgerufen. Nur nicht auffallen! Die Straßen sind leer. Die Bevölkerung bewegt sich vornehmlich zu Fuß oder mit Rad. Die Sonne geht langsam unter und verschluckt die grau gekleideten Menschen. Pjöngjang ist da, wo die Lichter sind – und mehr Autoverkehr. Vor uns tut sich eine Skyline auf, Werbetafeln zeigen sozialistische Arbeiter- und Kampfmotive, anstatt Waren wird hier Ideologie beworben. Wer im Sozialismus aufgewachsen ist, dem ist das vertraut.

Unser Hotel, unser Gefängnis

Anstatt das geplante Koryo Hotel im Stadtzentrum fahren wir überraschenderweise das Yanggakdo International Hotel an (Otto Warmbier verweilte auf seiner Silvesterreise damals ebenso hier, sollte ich später lesen). Mit seinen 43 Stockwerken ist es das zweithöchste Gebäude Nordkoreas. Es liegt auf einer Insel  – und genauso fühle ich mich die nächsten 8 Tage. Wie auf einer Insel, die ich nicht ohne Begleitung verlassen darf. Hotel und Auto werden zum Gefängnis. Das alles wusste ich natürlich auch vor der Reise. Eine penetrante Indoktrinierung, auf die ich gefasst war, erfolgt aber auch nicht. Dennoch, das Land mit seiner Bevölkerung ist mir fern und besteht aus einer nicht greifbaren Skyline. Zwischen uns das gefrorene Wasser des Taedong Flusses. Auf dieses Eis kann man sich nicht begeben – zu glatt. Dreimal erlebe ich außerhalb der Hotelwände Situationen, in denen ich Kindern eine Kleinigkeit geben möchte, jedes Mal ziehen die Mütter die Kinder ängstlich und doch auch mit einer Bestimmtheit weg. Denn Kontakt zu mir Ausländerin ist nicht erlaubt und unter Strafe gestellt, sollte dies beobachtet werden, liest man.

Mit Betreten des Hotels gebe ich meinen Reisepass aus meiner Hand, aber er würde mir hier ohnehin auch nichts mehr nützen. Mit einer Reise nach Nordkorea liefert man sich auch dessen System aus. Wahrscheinlich werden die richtigen Stellen alles über mich wissen, ich am Ende der Reise jedoch genauso wenig wie zuvor über das Land.

Mein Hotelzimmer liegt im 38. Stock. Ich trete in das verrauchte Zimmer mit der Nummer 38-15. Ausstattung à la 70er Jahre. Neben dem Bett stehen zwei Sessel und ein Tisch mit Aschenbecher. Der Nachttischschrank ist gleichzeitig ein Radio und steuert auch das Licht – und was man damit noch so alles machen kann, will ich gar nicht erst wissen. Ein Relikt aus anderen Zeiten, das Ganze erinnert mich an schlechte Agentenfilme. Und tatsächlich ertappe ich mich dabei, wie ich durch das Zimmer laufe und alle Ecken abchecke. Man könnte mich paranoid finden. Dieses Hotel ist definitiv verwanzt. Allerdings, was will man hier schon abhören, Selbstgespräche führe ich keine. Laut Reiseführer soll sich in der 5. Etage die Abhörtechnik befinden, ich lese ihn jedoch erst nach meiner Reise.

Auf den Straßen von Pjöngang

Es ist noch nicht einmal 7 Uhr, als sich die Menschen auf den unbeleuchteten Straßen schnellen Schrittes zur Arbeit bewegen. Die Kapuzen der schwarzen und grauen Parkas sind oft über die Köpfe gezogen, um der Kälte zu trotzen. Für den deutschen Autofahrer ein Albtraum, hier jedoch komplette Normalität. In Deutschland hätte man den Fußgängern und Radfahrern längst leuchtende Warnwesten übergezogen und einen Helm gleich mit übergestülpt. Manche Radfahrer halten in der einen Hand eine flackernde Taschenlampe – Radbeleuchtung auf nordkoreanisch. Auch gibt es keinen Respekt vor Zebrastreifen. „Autos first“ heißt es da. Auch wenn auf dem Land auf den Straßen und Autobahnen gähnende Leere herrscht oder diese von Fußgängern und Radfahrern erobert werden, so spielt Verkehr in Pjöngjang doch eine größere Rolle, manchmal gibt es sogar kleine Staus. Am Sonntag ist die Stadt jedoch autofrei – meint Lim und ergänzt stolz, weil das aus Umweltsicht gut ist und naja, weil wir auch nicht so viel Sprit haben, muss schließlich alles teuer importiert werden. Sie selbst haben keine Autos, zu teuer die Anschaffung und der Unterhalt. Ob man so einfach ein Auto kaufen kann oder das à la DDR-Manier abläuft, erfahre ich nicht. Ich wende meinen Blick wieder auf die Straße hinüber zu Tram und Bus. Gesichter quetschen sich an die beschlagenen Scheiben. Der öffentliche Nahverkehr ist zum Bersten voll. Manchmal erhascht man einen starren Blick der Menschen. Regungslos bleiben die Gesichtszüge, nur selten zuckt ein Lächeln über die Wangen. Wir passieren immer größere Plätze an Kreuzungen, auf denen sich Brigaden mit Trommelwirbel und Tanz auf die Arbeit einstimmen.

Mein Besuch im Kumsusan Sonnenpalast, dem Mausoleum von Kim Il Sung und Kim Jong Il, und die Verbeugung

Wir starten unseren Aufenthalt in Nordkorea mit einer Verbeugung vor Kim Il Sung und Kim Jong Il im Kumsusan Sonnenpalast. DSCHong – berichtigt Lim immer wieder, sollte aus Gewohnheit doch ein Jong über die Lippen kommen. Dasselbe belehrende Verhalten tritt zutage, wenn es um die Ideologie Juche (sprich Dschutsche) geht, die den klassischen Marxismus-Leninismus als Weltanschauung in der Verfassung der „Demokratischen Volksrepublik Korea“ 1992 ersetzte.  Wer sich beim Besuch nicht an Regeln halten kann oder will, kann im Auto warten. Die sechsmalige Verbeugung (einmal vor den beiden ehemaligen Staatshäuptern und dann noch einmal an den beiden Seiten) ist Pflicht. Und um die Bedeutung dieser Geste noch mehr zu unterstreichen, sollte man dies auch in angemessener Garderobe tun. Hemd, Sakko, Rock werden empfohlen, auf keinen Fall Jeans, Turnschuhe oder Schal. Wir alle müssen uns einem prüfenden Blick von Lim und Song Guk unterwerfen. Und auch zur Haltung gibt es noch einen Kurzvortrag – Arme an den Seiten hängen lassen, auf keinen Fall verschränken – ob vor oder hinter dem Körper. Hände haben auch in den Hosentaschen nichts zu suchen.

Wir erreichen den großen Parkplatz, der für Staatsgäste und ausländische Besucher vorbehalten ist. Dort befindet sich eine Wartehalle, in der sich um die 100 Touristen versammeln. Da ausländische Touristen aktuell nur zweimal die Woche Zutritt zum Mausoleum erhalten, kann man an der versammelten Gruppe gut erkennen, wieviele hier aktuell reisen.
An manchen Tagen reicht diese Halle nicht aus, meint Song Guk. So viele Touristen besuchen inzwischen vor allem an Feiertagen mit den großen Paraden das Land. Wir können in Bildbändern und Büchern schmökern, bis wir zum Hauptgebäude geführt werden.

Neben uns erreicht eine Straßenbahn den Vorplatz, Einheimische reisen mit der Tram an, erklärt man uns. Festliche Kleidung, die bei den Frauen aus farbenfrohen Kleidern und bei Männern aus Anzügen besteht, tragen sie – der Besuch hier sei ein besonderer Moment. Selbstverständlich bleiben unsere Gruppen strikt getrennt, aber so, dass uns die Nordkoreaner sehen können. Wir werden zum Teil der Propaganda. Internationale Gäste, die sich vor ihren verstorbenen Staatspräsidenten verneigen.

An der Garderobe werden wir aufgefordert, alles abzugeben. Handys, Kameras, Bluetooth-Uhren sind strikt verboten. Ich habe vergessen, meinen Geldbeutel im Auto zu lassen. Nun rückt meine ohnehin nutzlose Visakarte ins Interesse der Sicherheitskontrolleurin. Sie schaut die Geldkarte gründlich an, als hätte sie nie zuvor so etwas gesehen. Danach widmet sie sich intensiv meiner Kette. Als sie von mir ablässt, betrete ich einen langen Gang, den man auf einem Rollband entlanggleitet. Laut reden oder lachen sollte man nicht, denn nun wird es ernst. Versteinerte Gesichter – von den Wänden und auf dem gegenüberliegenden Rollband. Feierliche Musik begleitet uns. An den Wänden hängen Bilder der Kims. Kühl ist es, gern hätte ich meine Jacke, meine Hände presse ich immer wieder in den Wollstoff meines Kleids. Wir durchqueren riesige Hallen und Räume, bis wir den Raum mit dem präparierten Leichnam von Kim Il Sung erreichen. In kleinen Gruppen treten wir aufgereiht an den Sarg, verneigen uns zu seinen Füßen, dann zu seinen Armen. Sein Kopf ist auf einem roten Kissen gebettet. Anschließend werden wir in einen Raum geführt, in dem die Orden und Auszeichnungen von Kim Il Sung ausgestellt sind. In einem weiteren Raum werden sein Auto und Eisenbahnwaggon, mit dem er weltweit reiste, gezeigt. Das Ganze wiederholt sich dann für Kim Jong Il. Ca. 90 Minuten sind wir Teil einer Inszenierung, die der Bevölkerung unsere Hochachtung vor ihren Führern vermitteln soll – sagt man. Meine Glieder sind komplett gefroren, mein Hals ist rau als ich das Mausoleum verlasse. Schnell reichen sie uns unsere Kameras – wir sollen von außen noch Fotos machen – das sei erlaubt. Im Auto tausche ich hurtig mein Kleid gegen zwei Thermounterhosen und -zwei Longsleeves, einer Hose und einem dicken Winterpullover ein. Ein Besuch Nordkoreas im Winter ist dem Eindruck, den man erhält, nicht förderlich. Wie wäre die Atmosphäre, wenn alles blüht und duftet? Verschwinden die versteinerten Mienen der Menschen dann?

Eine buddhistische Zeremonie im Kwangbop Tempel

Die Planer des Programms sind Dramaturgen, als hätten sie ein Gespür die Befindlichkeiten der ausländischen Touristen. Nicht zu viel erdrückende Ideologie – jetzt muss erst einmal ein Tempel her. Wir fahren ein Stück durch die leicht eingeschneite, frostige Landschaft, in der an einem Hang des Taesongsan-Bergs der buddhistische Tempel Kwangbob liegt. Auf dem Weg sehen wir arbeitende Bevölkerung, die auf den gefrorenen Boden der Felder einhackt. Fotografieren dürfen wir sie ebenso wenig wie das Militär. Das sind die einzigen zwei No Gos der Fotografie. Fortschrittliche Feldarbeit sieht aus unseren Augen tatsächlich anders aus.

Hinter den Tempelmauern lassen sich die Bilder schnell vergessen. Der Tempel, vor dem wir stehen, wurde von dem König Koguryos im Jahr 392 gebaut und bestand mehr als 1500 Jahre. Er wurde im dreijährigen Koreakrieg bei einem US-Luftangriff zerstört und 1990 in seiner früheren Gestalt wiedererrichtet.

Im Türrahmen des großen Gebäudes mit dem zweistöckigen Giebeldach und goldener Ornamentik lehnt ein Mönch. Er beobachtet, wie wir fotografieren. Als eine polnische Reisegruppe mit Kamera den Hof betritt, startet er mit einer Zeremonie. Der Rhythmus der Melodie ergreift jeden der Anwesenden. Schweigen breitet sich aus mit jedem Gong. Wir tauchen in eine Welt ein, die sich auch in China oder Südkorea befinden könnte. In diesem Moment ist Nordkorea ganz weit weg und die Anspannung löst sich. Schnell werde ich merken, dass mit der Gewohnheit auch ein Stückweit Entspannung entsteht.

Zum Teil 2: Nordkorea Diary – Pjöngjang zum Jahreswechsel, Juche 109
Zum Teil 3: Nordkorea Diary – Im Myohyang-Gebirge

 

Dieser Beitrag ist der Auftaktartikel zu meiner privaten achttägigen Reise nach Nordkorea zum Jahreswechsel 2019/20. Ich versuche das zu beschreiben, was ich sah und fühlte. Eine politische Bewertung nehme ich nicht explizit vor.